Путешествие в Бухару Фото

София Демидова

Золотая Бухара. Итак – двухдневное путешествие в Бухару, вернее сказать, по Бухаре с чирчикским клубом «Пилигрим».

Главное, мне стало понятно, почему Бухара именно «золотая», а не «серебряная» или какого либо иного оттенка. Памятники старины в этом древнем благородном городе, в основном, желтого цвета — цвета известняка – природного строительного материала, очень прочного и легкого. Он и поныне используется в строительстве. Может поэтому медресе и мавзолеи Бухары простояли много веков!

… Не смотря на холодный ветер и пронизывающую сырость, Бухара все равно была какой-то солнечной, светлой. Запомнилось – широкие улицы, в два раза шире, чем в Ташкенте, огромные расстояния (Бухара по величине – на втором месте после Ташкента), непривычные глазу названия маркетов (в каждом городе свой колорит), — все винно-водочные магазины в Бухаре называются одинаково «Май-Шароб», в переводе на русский это звучит «Вино-Вино». Оригинально, правда?..
Огромное количество комфортабельных отелей, именно отелей (Hotel), а не хостасов (Нostas) или гостиниц (Мехмонхона).

В общем, Бухара живет и развивается за счет туризма. Каждому гостю здесь рады, кормят очень вкусно – это не то слово! В первый день на обед нас угощали пловом «Ош Софи» (поразительно, откуда в Бухаре узнали, что Софи обожает именно такой плов?) по бухарскому рецепту с отваренным отдельно мясом. На ужин в ресторане – бухарское блюдо балаза, похожее на ташкентский хаш и два вида шашлыка, который подали с салатами и гранатовым соком. На обед следующего дня – казан-кабоб – огромные куски мяса на огромных ляганах. Такое пропаренное мясо я ела впервые…
Отель, где мы жили, назывался тоже сказочно «Сим-Сим»… Шикарные теплые номера. Все шикарно и волшебно. Все сияет и сверкает, в том числе улыбки администраторов и горничных!

Ну а теперь о пище духовной, собственно, за которой многие и едут. Мы за короткий промежуток времени успели посмотреть почти все памятники древности. О них можно составить представление, заглянув в Википедию.
Когда видишь воочию эту древность, когда представляешь, что эти стены и купола видели ВСЁ, что камни под ногами помнят подошвы людей, живших в ХI, XII, XYI веках… что в этих стенах молились, торговали, любили и ненавидели десятки и сотни поколений наших предков, то чувствуешь, как дух древности проникает в каждую клетку тела!
В мавзолее Саманидов женщина – служительница, одеянием похожая на монахиню, подвела меня в место, где на полу сохранились несколько плит XI-Х веков. Я постояла там с минуту, и почувствовала, как некая мощная энергия, исходящая снизу, наполнила меня силой.
Из всего списка медресе и мавзолеев мы посетили: комплекс Ляби-хаус, ансамбль Гавкушон, Пои-Калян, Мечеть Калян с легендарным минаретом (как ни примиряла я эту «тюбетейку» сверх взятой напрокат «хабибки», пытаясь сфотографироваться так, чтобы Калян был у меня на макушке, минарет только смеялся над моим мелким ростом и туристической беспардонностью).

Далее: Мавзолей Саманидов, Медресе Улугбека и медресе Абдуллазиз-хана, Медресе Мири Араб, Медресе Кукельдош (оно практически повторяет одноименное медресе Ташкента, да и автор один и тот же). Медресе Мулло Турсунжон, Медресе Диван-Беги, Ханака Диван-Беги… В одном из караван-сараев XYI века мы присели отдохнуть, согреться и выпить горячий кофе (здесь в полуподвале расположилась кофейня с посудой тех времен) и прослушали рассказ о доме старой еврейки, которая впоследствии открыла первую в Бухаре синагогу, и жизни бухарских евреев, чем они занимались. В Ляби – хаус много домов из николаевского кирпича, построенных в начале XX века. Архитектура того времени носит название «Восточный модерн» и полностью его оправдывает. В двухэтажных домах времен Николая – II тогда располагались в основном, банки. Сейчас – рестораны и аптеки… Далее, мы снова погрузились в древность. Токи Саррофон, Магоки-Аттари… Названия, звучащие витиеватой фонетикой фарси… В Магоки-Аттари до того, как еврейская вдова построила синагогу, в этой мечети проходили мусульманские и еврейские богослужения по очереди.

Торговые улочки Токи Заргарон, на месте древнего базара – современный! Торговля процветает – красочные ряды, где можно купить ВСЁ, от сувениров до ковров ручной работы, стоимостью $20000! Цены на изделия старины примерно одинаковые, то, что сделано руками, стоит от 300 до 500 тысяч сумов. Фабричное шитье, литье и проч. – от 100 до 150 тысяч. Токи Заргарон – ряды ювелиров, как и было изначально. Токи Тельпак-Фурушон – торговля головными уборами. Все чинно и благородно. Запомнилось: шапки из овчины и натурального меха, в которых можно фотографироваться, но за 1000 сумов, разумеется.
Интересно контрастируют с величественным неувядающим Востоком рождественские ёлки, украшенные огнями. Они повсюду – между прилавком в медресе, на площадях между минаретами, даже прикольный Насреддин на ишаке и в калошах на босу ногу, наполненных дождевой водой смотрит с веселым прищуром на ёлку… был бы настоящий – хохму бы придумал, ей-богу!
Уже в сумерках мы благоговейно любовались золотым (именно золотым) светящимся Каляном, а потом спустились в баню. Древнюю баню, где нам по секрету поведала банщица, что здесь мылись наложницы эмира… Но как оказалось, они мылись совсем не в этой бане, и что за стены Дворца их практически не выпускали, во Дворце у них были свои бани. В общем, маркетинг существовал во все времена. Баня кстати, не дешевая, 160 тысяч сумов за час помывки. За этот час вам сделают скраб по всему телу, а также расслабляющий массаж. Мыло, крема, мочалка, шампунь входит в стоимость. Сфоткать баню не удалось – там, в подвале, построенном по типу лабиринта, совсем темно, и много пара… В общем, на любителя баня, экстремальная.

И вот вечером, во всей своей красе пред нами предстал главный памятник Бухары — Арк, дворцовая площадь, апартаменты Эмира Бухарского. Также сияющий золотыми огнями, с изображением каравана верблюдов вдоль крепостной стены. Весь Арк – это огромный музей, но если учесть то, что от первоначального городища сохранилась примерно одна его треть, то можно представить себе масштабы благосостояния эмирата в то время! Впечатляет. Сфоткались на троне Его Величества Мирсаида Алимхана… Приятно почувствовать себя хоть на минуту царственной особой!

Вечерняя Бухара с высоты Арка подмигнула нам золотистыми огнями ёлки посередине дворцовой площади, мы ей взаимно подмигнули фарами нашей туристической Тойоты и поехали на отдых в Сим-Сим.
На утро следующего дня после европейского завтрака в отеле мы посетили: Медресе Халифа Ниязкул (Чор-Минор), комплекс Бахауддини Накшбанда с уже закрытым большим кладбищем и действующей мечетью, в том числе женской молельней и святым источником (вода напоминает по вкусу и составу «Смирновскую».

Ситораи Мохи-хоса (Подобная звездам и луне)– загородную летнюю резиденцию Эмира, построенную уже в XX веке, строительство которой было закончено в 1918 году. Представляет собой смесь европейского и бухарского стилей. В его строительстве участвовали лучшие узбекские мастера во главе с усто Ширином Мурадовым, а также русские инженеры Сакович и Маргулис. Он включает в себя парадную въездную арку, внутренний двор с галереями, главный корпус с оранжереей перед открытым бассейном и гаремами. Этот Дворец понравился всей нашей группе единогласно больше всех других памятников! Роскошное внутреннее убранство помещений, цветные изразцовые печи, европейская мебель из ценных пород древесины, зеркала венецианского стекла под потолок, не тускнеющие от времени – все это впечатляет, поверьте на слово! И в последнем зале, прогретом сплит-системой (печи XX века не топят – экспонат) – рыженький муркающий котенок, свернувшийся калачиком на стуле и с удовольствием фотографирующийся с нами…

Ив заключение путешествия пробежались почти бегом по Чор Бакру — некрополю шейхов Джуйбари, расположенный в западной пригородной зоне Бухары, в кишлаке Сумитан. Во дворе гордо расхаживают павлины как хозяева территории, их много, павлинов, больше чем посетителей… И на прощание целая голубиная стая приземлилась нам на головы, на руки, голуби ворковали, клевали прямо с ладоней зерна, которые из ведра сыпал местный дервиш.. Ручные птицы, ласковые!

После обеда солнышко решило немного нам согреть, чтобы оставить теплую память о Бухаре (все-таки, город южный) и выглянуло из-за туч.
Теперь – в обратный путь на поезде Афросиаб. Кстати, мало кто знает, кто на самом деле был этот Афросиаб? Вот что говорит Википедия: «У этого термина существуют и другие значения, см. Афрасиаб (значения).
Афрасиа́б (тадж. Афросиёб) — в иранской мифологии легендарный царь Турана, правитель туранцев — древних кочевых и полукочевых ираноязычных народов Центральной Азии — саков.
Короче говоря, это царь, правитель, полу реальный причем. Чьим именем назвали скоростной поезд, курсирующий по маршруту Ташкент – Бухара за четыре часа, и обратно за столько же времени. В древние времена чтобы преодолеть это расстояние в 581 км каравану верблюдов было нужно около месяца, а то и больше…
В общем, молодцы те, кто придумал этот поезд, хотя… наверное я лично своим чисто европейским непокорным менталитетом сильно раздосадовала мифического царя, потому что при посадке в Афросиаб выяснилось, что на билете выбита другая дата, и я чуть не осталась в Бухаре… Но слава богу, доехала! Думаю, что Афросиаб теперь запомнится мне на всю жизнь!